半岛官网 - 足火岩茶密集上市的年末今年却鲜见武夷山足火茶它们怎么了？某天，估计着武夷山的岩茶都已经到了足火的状态了，于是，决定开始足火版《武夷山十二金钗》的选秀。

　　另外那些没有好山场，全靠收青做茶的茶农，今年则把品种茶的款式进行了缩减——多做点精品的肉桂，更好卖。

　　要知道在武夷山寻找十二金钗，是很不容易的一件事——十二种武夷岩茶，每个品种都要不同，风格特色都要不一样，并且火工还要相同，这是很难很难的。

　　而现在，难得的拥有品种茶的茶农们，竟然说不焙足火，这，简直是当头一盆冷水，从头到尾，透心凉。

　　长久以来，在村姑陈认识的大部分武夷山茶农们的传统思维里，足火茶=高火茶，而他们觉得，太高火功的茶不易被人接受，影响岩茶的推广和销售。

　　好几次问起足火茶，得到的答案是，现在武夷山焙茶火功都降了，大家都不做高火茶了，算是没有真正的足火茶了。

　　足，是“满”的意思，代表一款茶叶最高程度能容纳的火功，好比一个装满鸡蛋的篮子，放不下多余的鸡蛋。

　　比如外山茶，内质薄，能接受到极致的火功差不多在中火偏上一些，最终吃透吃饱了火功的茶，便可称为“中足火岩茶”。

　　而正岩茶，茶质饱满，经得起焙火。可以适当增加温度去焙，在茶叶能承受的温度高点之下，焙足时间，便成“足火茶”。

　　是以，当下的武夷山，已经没有人一味追求高火功的焙法——大家都学着看茶焙茶，能做出火功“足而不高”的岩茶。

　　他们在茶季中，指挥操控茶农的焙火，焙几道火，焙至什么程度，要留什么香，皆由下定金的人说得算。

　　这十来年，武夷岩茶的火功一降再降，的茶二代茶三代们，亦都习惯了焙轻火茶、中火茶，这时候想要把足火焙法捡起来，太难了。

　　他教他们，焙茶最忌畏手畏脚，不要怕焙高了，大胆去焙，茶叶没有想象中脆弱，没有把茶焙到过顶点位置，永远也不懂如何焙足火茶。

　　但现在，他老了，焙不动了，也没人请他指导焙茶——大家都改做轻火茶、中火茶，谁还会想起传统的焙火技术？

　　茶农可从焙一道火的轻火茶卖起，然后到二道火的中火茶——不同火功的茶都有其固定的客源，根本不愁卖。

　　茶叶卖得慢了，库存多，茶农便不敢轻易去焙足火——焙高了就无法再改变了，万一来了个喜欢中火和中轻火的客人要茶，可怎么办？

　　真正爱岩茶的人喝岩茶，不是挑着喝的，他们的爱好更加广泛，遇到什么类型的火功，都愿意尝试一下。

　　尤其是符合武夷山十二金钗要求的小品种茶，要想欣赏它们富有个性的一面，便需要不同火功，才能展现品种茶的多样性。

　　若把以香取胜的品种茶焙足了，反让人喝不懂，不如“降火”或者“不焙”，让它们继续在轻火和中火的状态里呆着，等待时机。

　　小陈茶事村姑陈，专栏写手，茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔，已出版白茶专著《白茶品鉴手记》，2016年-2020年已经累计撰写超过4000多篇原创文章。返回搜狐，查看更多